परंपरा तार-तार: आंध्र प्रदेश के पेडना में कलमकारी के रंग फीके पड़ रहे हैं

1981 में पेडाना के कुछ कारीगरों में से एक एम. दुर्गा मल्लेश्वर राव ने ब्लॉक-प्रिंटेड कलमकारी कपड़े बेचने का व्यवसाय शुरू किया। तब तक, वह, आज भी शहर के कई लोगों की तरह, हथकरघा साड़ियों के उत्पादन में शामिल थे।

मछलीपट्टनम से 15 किमी दूर स्थित पेडना अपनी हथकरघा साड़ियों और प्रसिद्ध कलमकारी कला और वस्त्र परंपरा के लिए जाना जाता है।

जैसे-जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी इकाई हेमलता कलमकारी फैब्रिक्स में कलमकारी कपड़ा बनाने के लिए 300 से ज़्यादा मज़दूरों को काम पर रखा। उनके उत्पादन का 70% से ज़्यादा हिस्सा देश के जाने-माने परिधान ब्रांडों को सप्लाई किया जाता है, जिसमें फैबइंडिया और ऑरेलिया शामिल हैं। हालाँकि, आज मल्लेश्वर राव, ब्लॉक निर्माताओं और अन्य मालिकों के साथ-साथ विभिन्न कारकों के कारण मज़दूरों और कारीगरों की कमी का सामना कर रहे हैं।

कम समय में और कम लागत पर समान साड़ियां बनाने वाले पावरलूमों का उदय, कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतें, घटती मजदूरी और बेहतर अवसरों की तलाश में शिक्षित युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन, इन सभी कारणों से हथकरघा उद्योग का पतन हुआ है।

स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। मछलीपट्टनम, जिसका एक हिस्सा कभी पेडना हुआ करता था, का कपड़ा और मसाला व्यापार का समृद्ध इतिहास रहा है। कलमकारी डिज़ाइन दुनिया भर में लोकप्रिय थे। ‘ए मैनुअल ऑफ़ द किस्तना डिस्ट्रिक्ट इन द प्रेसीडेंसी ऑफ़ मद्रास’ में गॉर्डन मैकेंज़ी लिखते हैं कि मसूलीपट्टनम बहुत ज़्यादा आवाजाही वाला स्थान था जहाँ उनकी ज़्यादातर वस्तुएँ अच्छी कीमत पर बिकती थीं। वे लिखते हैं: “मसूलीपट्टनम (18वीं सदी में) का व्यापार चिंट्ज़ और रंगीन कपड़ों में बहुत व्यापक था। ऐसा कहा जाता है कि अकेले फ़ारस की खाड़ी में 50 लाख रुपये मूल्य का माल निर्यात किया जाता था।”

कलमकारी की जड़ें तलाशना

हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में एच.के. शेरवानी सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज़ की प्रोफेसर सलमा अहमद फ़ारूक़ी कहती हैं: “कलमकारी 16-17वीं शताब्दी में गोलकुंडा में कुतुब शाहियों के शासनकाल के दौरान एक कपड़ा परंपरा के रूप में सामने आई, जब मसाले और वस्त्र भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार के लिए दो प्रमुख वस्तुएं थीं।”

इस कला की उत्पत्ति तिलंग में हुई, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का क्षेत्र है। “‘कलम’ शब्द का अर्थ कलम होता है, जबकि ‘कारी’ का अर्थ शिल्प कौशल होता है। जबकि पेडना कला की ब्लॉक-प्रिंटिंग शैली का जन्मस्थान था, श्रीकालहस्ती की शैली डिजाइन बनाने के लिए ब्रश के साथ पारंपरिक कलम का उपयोग करने के बारे में थी। वनस्पति और जीव-जंतु पेडना की कला शैली के मूल भाव बन गए, जबकि पौराणिक आकृतियाँ मंदिर शहर में उत्पन्न कला का विषय बन गईं, “वह बताती हैं।

श्रीकालहस्ती के कारीगरों ने खुद को हाथ से रंगे कपड़े बनाने तक सीमित कर लिया था, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मंदिरों में किया जाता था, या तो इसे देवता के पीछे या रथ पर लटकाया जाता था। बाद में ही कारीगरों ने हिंदू पौराणिक कथाओं से साड़ियों और अन्य कपड़ों पर आकृतियाँ बनाना शुरू किया।

लेकिन फारूकी कहते हैं कि यह मछलीपट्टनम कला शैली थी जिसे संरक्षण मिला और मुगलों के माध्यम से प्रसिद्धि मिली, जो उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे।

“मुगलों को सौंदर्यपूर्ण डिजाइनों में अच्छी रुचि थी, इसलिए उन्हें मसूलीपट्टनम की ब्लॉक-प्रिंटिंग पद्धति की जटिलता ने आकर्षित किया, जैसा कि तब कहा जाता था। आज हम पेडना की कलमकारी में जो रूपांकन देखते हैं, वे मुगलों की वेशभूषा और उनके द्वारा निर्मित वास्तुकला पर देखे जा सकते हैं। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसने किससे रूपांकन उधार लिया, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पेडना कारीगरों और मुगलों के बीच ज्ञान का हस्तांतरण हुआ था,” वह कहती हैं, साथ ही यह भी बताती हैं कि यूरोप और मध्य पूर्व से ब्लॉक-प्रिंटेड कपड़ों की भारी मांग थी। ब्रिटिश राजघराने को विशेष रूप से यह पसंद था, जबकि मुद्रित कपड़े का उपयोग बॉलरूम ड्रेस बनाने के लिए किया जाता था।

‘श्रमसाध्य प्रक्रिया’

कलमकारी की पेडना शैली में कपड़े को साफ करने और उबालने की एक व्यापक प्रक्रिया शामिल है, इसके बाद रंग के बेहतर अवशोषण के लिए कपड़े को बड़े बर्तनों में माइरबलन उपचार, सुखाना, डिजाइनों की पहली स्तर की छपाई, फिर रंगों के धब्बे से बचने के लिए कपड़े को नदियों में धोना, उसके बाद छपाई का दूसरा स्तर और फिर अंतिम धुलाई। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कलमकारी डिज़ाइन के साथ कपड़े को प्रिंट करने की प्रक्रिया में लगभग 16 दिन लगते हैं, प्रत्येक प्रक्रिया के बीच एक दिन का अंतर होता है।

ब्लॉक बनाने वालों की अपनी एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि वे लकड़ी के ब्लॉक (सागौन से बने) पर डिज़ाइन बनाते हैं और उसे तैयार रखते हैं ताकि कारीगर इन ब्लॉक का इस्तेमाल धुले हुए कपड़े पर छपाई के लिए कर सकें। डिज़ाइन को छेनी से तराशने के बाद, लकड़ी के ब्लॉक को एक हफ़्ते तक तेल में रखा जाता है ताकि प्राकृतिक रंगों में डुबाने पर यह पानी को सोख न ले। फिर प्राकृतिक रूप से रंग प्राप्त करने की एक पूरी दूसरी प्रक्रिया होती है, जिसमें कई घंटे या दिन लग जाते हैं।

कलमकारी की इस पेडना शैली को 2013 में भौगोलिक पहचान माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत भारत सरकार के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (जीआईआर) में पंजीकृत किया गया था। इसने कला को भौगोलिक रूप से पेडना, मछलीपट्टनम, पोलावरम और कप्पलादोड्डी तक सीमित कर दिया। यह कृष्णा का ‘एक जिला एक उत्पाद’ भी है।

लेकिन, टैग और मान्यता के बावजूद, हाल के दिनों में पेड़ना में न केवल बुनकरों और करघों में गिरावट देखी गई है, बल्कि कलमकारी कारीगरों और ब्लॉक निर्माताओं की संख्या में भी गिरावट देखी गई है।

आज, जब आप पेडाना की संकरी गलियों में चलते हैं, तो आपको अभी भी पैडल की निरंतर, लयबद्ध आवाज़ सुनाई देती है जो छोटे से बुनकर शहर में व्याप्त सन्नाटे को तोड़ती है। लेकिन बुनकरों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जो बचे हैं वे कमज़ोर, बुज़ुर्ग लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए साड़ियाँ बुनते हैं।

पुराना समय

मल्लेश्वर राव याद करते हैं, “1980-90 के दशक तक पेडाना में 15,000 से ज़्यादा करघे हुआ करते थे, जबकि आज सिर्फ़ 1,000 करघे ही बचे हैं,” वे अपने दोस्तों और पड़ोसियों से अलग, समय के साथ आने वाली कई चुनौतियों के बावजूद कपड़ा व्यवसाय में बने रहे। वे कहते हैं, “हमारे पास अकेले ही करीब 1,000 करघे थे। मेरे पिता ने उन सभी को रखने के लिए बड़े-बड़े शेड बनवाए थे, जिनमें से हर एक में करीब 40-50 करघे रखे जा सकते थे। आज मेरे पास एक भी नहीं है,” उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपना ध्यान कलमकारी पर केंद्रित कर लिया है।

आज के समय में जब हथकरघा साड़ियाँ कुछ लोगों की कीमती संपत्ति बन गई हैं, उसके विपरीत पहले इन्हें सभी वर्गों की महिलाएँ पहनती थीं, जबकि रेशम एक विलासिता थी, वे कहते हैं। जिस तरह आज मंगलगिरी या उप्पाडा साड़ियाँ ऊँची कीमत पर बिकती हैं, उसी तरह पेडना हथकरघा साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बिकती थीं।

वे बताते हैं, “हमारा मुख्य ग्राहक ओडिशा और उसके बाद हैदराबाद और श्रीकाकुलम था। हमारी लगभग 70% साड़ियाँ पड़ोसी राज्य के लोगों को बेची जा रही थीं।”

वह समय था जब पेडाना रोजगार सृजन का केंद्र था और रायलसीमा और अन्य जगहों से काम की तलाश में मजदूर यहाँ आते थे, वह याद करते हैं। वे कहते हैं, “1990 के दशक में हम 600-700 रुपये प्रति माह देते थे।”

मल्लेश्वर राव ने कलमकारी कला के बारे में पहली बार तब सुना जब उनके समकालीन, जिनमें से एक पिचुका वीरा सुब्बैया थे, ने इस व्यवसाय की स्थापना की। “अंग्रेजों के चले जाने के बाद कलमकारी को कुछ समय के लिए भुला दिया गया था, लेकिन 1960 के दशक में इसे एक बार फिर से प्रमुखता मिली जब समाज सुधारक कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने स्वदेशी कला और हस्तशिल्प के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किया। नतीजतन, कला का रूप फिर से जीवित हो गया, जिससे ब्लॉक निर्माताओं के तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ,” श्यामला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के मालिक और वीरा सुब्बैया के बेटे पिचुका श्रीनिवास बताते हैं।

“मेरे पिता, जो उस समय हथकरघा साड़ियाँ बेचने का व्यवसाय करते थे, ने बॉम्बे की अपनी एक यात्रा के दौरान पहली बार ‘कलमकारी’ का नाम सुना। एक ग्राहक ने, जब उसे पता चला कि मेरे पिता मछलीपट्टनम से हैं, तो उसने कलमकारी कपड़े की माँग की। मेरे पिता हैरान होकर घर लौट आए और पता लगाया कि यह क्या है। शुरुआती असफलताओं के बाद, उन्होंने 1968 में अपने चार भागीदारों के साथ पोलावरम में पहली कलमकारी इकाई स्थापित की। बाद में, वे यहाँ भी एक इकाई स्थापित करने के लिए पेडाना लौट आए,” वे यात्रा को याद करते हुए कहते हैं। कलमकारी साड़ियों के मशहूर होने से पहले, कपड़े का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्कर्ट, टेबल क्लॉथ आदि बनाने के लिए किया जाता था।

आज, श्रीनिवास कलमकारी कपड़ों की पारंपरिक रंगाई और निर्माण को बढ़ावा देने वाले कुछ योद्धाओं में से एक हैं, क्योंकि अधिकांश अन्य लोगों ने रसायनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उनके अधिकांश उत्पाद मैरी बर्गटोल्ड मुल्काही को आपूर्ति किए जाते हैं, जो हडसन, न्यूयॉर्क में एक कपड़ा कंपनी ‘लेस इंडियन्स’ चलाती हैं। पुराने समय की तरह, कलमकारी कपड़ों की यहाँ से ज़्यादा विदेशों में माँग है।

यहां के एक ब्लॉक निर्माता नरसैय्या कहते हैं कि कलमकारी कपड़े लंदन और अन्य स्थानों के संग्रहालयों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। नरसैय्या और उनके राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर के. गंगाधर के पास लाखों लकड़ी के ब्लॉक हैं जिन्हें उन्होंने 50 से अधिक वर्षों से संरक्षित किया है। लेकिन, जबकि वर्तमान में उन्हें देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं, उन्हें ब्लॉक निर्माताओं की संख्या में गिरावट की चिंता है।

नरसैय्या कहते हैं, “पारंपरिक व्यवसायों से अधिक, शहरों का आकर्षण युवाओं को आकर्षित करता है।” साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनके अपने बच्चों की इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है।

“यही विडंबना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस भूमि के लोग, जिसने इस कला को जन्म दिया, हमारे काम के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते। यहाँ हमें सम्मान भी नहीं मिलता,” वे हाल ही में हुई उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, जब कुछ किसानों ने कृष्णा नदी में उनके कपड़े धोने पर आपत्ति जताई थी।

“हालांकि हम जानते हैं कि कई इकाइयां अपने रंगों में रसायनों का उपयोग करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नदी में कपड़े धोने पर प्रदूषण होता है, हमने हमेशा प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को चीजों को स्पष्ट करे। अगर हमें वह मदद नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, तो इसे ‘एक जिला एक उत्पाद’ के रूप में घोषित करने का क्या फायदा है,” वे कहते हैं।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि पिचुका श्रीनिवास के बेटे वरुण कुमार जैसे कुछ लोग हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद, इस कला को आगे बढ़ाने और इसे भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए छोटे से शहर में ही रुक गए।