साइलो तोड़ना | सेंस एंड सेंसिबिलिटी कपड़ा शिल्पकारों, डिजाइनरों और कलाकारों की आवाज को उजागर करती है

शिल्प, कला और डिज़ाइन के बीच की रेखाएँ अब पहले से कहीं अधिक धुंधली हो रही हैं। कारीगर तकनीकें, जिन्हें कभी “कूल” के विपरीत के रूप में देखा जाता था, कला और डिजाइन क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल कर रही हैं।

पिछले साल टेक्सटाइल के इर्द-गिर्द कई आख्यान देखने को मिले, जिससे उन्हें सांस्कृतिक पहचान और स्थिरता की जांच के शक्तिशाली उपकरणों में बदलने में मदद मिली। प्रदर्शनियाँ जैसे जब सुदूर देशों में भारतीय फूल खिले (मार्च तक अहमदाबाद में दृश्य) ने भारत के वैश्विक व्यापार में वस्त्रों के राजनीतिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला लोक से फ़ाइबर तक – रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन के तहत दिसंबर में ‘जर्नीइंग अक्रॉस द हिमालयाज’ उत्सव में प्रदर्शित – नौ हिमालयी क्षेत्रों के वस्त्रों में बुने गए मिथकों, कहानियों और सामाजिक बंधनों का जश्न मनाया गया।

कारीगरों, डिजाइनरों और शिल्पकारों की एक नई लहर द्वारा पुनर्कल्पित, इन शोकेस ने कपड़ा कहानी कहने में पारंपरिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी, जो सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चिंताओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण पेश करते हैं।

एरियन ठाकोर गिनवाला के नेतृत्व में फर्नीचर डिजाइन ब्रांड दिस एंड दैट द्वारा वॉल हैंगिंग, अपहोल्स्ट्री टेक्सटाइल और पिलर फ्लोर लैंप

समुदाय और सहानुभूति के विषय

सेंस एंड सेंसिबिलिटीपिछले महीने गांधीनगर में रॉ कोलैबोरेटिव प्रदर्शनी में बेंगलुरु स्थित अनुसंधान और अध्ययन केंद्र द रजिस्ट्री ऑफ साड़ी (टीआरएस) द्वारा प्रदर्शित एक शोकेस ने दर्शकों को वस्त्रों को केवल वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि पहचान के विस्तार के रूप में देखने के लिए आमंत्रित किया।, व्यक्तिगत और सामूहिक आख्यानों पर चिंतन को प्रेरित करना। टीआरएस के संस्थापक अहल्या मत्थान ने इसे “मानवीय अंतःक्रियाओं की खोज” के रूप में वर्णित किया है।

(बाएं से दाएं) विश्वेश सुर्वे, राधा पारुलेकर और आयुषी जैन के साथ अहल्या मत्थन

वह आगे कहती हैं, ”वहां विभाजन है [between art and craft]हालाँकि इसे हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता है। इस तरह की प्रदर्शनियाँ न केवल शिल्प, कला और डिजाइन, बल्कि उनके पीछे के लोगों – उनकी प्रक्रियाओं, भौतिकता और कौशल – को उजागर करते हुए, कहानी को समग्र रूप से बताने का दायित्व हम पर डालती हैं।

कपड़ा डिजाइनरों और शोधकर्ताओं आयुषी जैन, विश्वेश सुर्वे और राधा पारुलेकर द्वारा क्यूरेट की गई यह प्रदर्शनी अकादमिक कठोरता से हटकर समुदाय, सहानुभूति और सामूहिक पहचान के विषयों का पता लगाती है। कपड़ा इतिहास को अक्सर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों द्वारा आकार दिया जाता है, जबकि स्थानीय भाषा की आवाजें, विशेष रूप से बुनकरों और डिजाइनरों जैसे समकालीन हितधारकों की आवाजें, काफी हद तक दरकिनार कर दी जाती हैं। इन दृष्टिकोणों को बढ़ाकर, टीआरएस का लक्ष्य एक ज्ञान रजिस्ट्री का निर्माण करना है जो आधुनिक जीवन में मौजूद पर्यावरणीय, आर्थिक और समाजशास्त्रीय चुनौतियों का समाधान करती है।

36 डिजाइनरों, कलाकारों, कलाकारों, संग्राहकों और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के लगभग 100 कार्यों ने भाग लिया, प्रदर्शन पर कार्यों में प्रभावों की निरंतरता का पता चलता है: औद्योगीकरण और आर्ट डेको से लेकर बॉहॉस, अतिसूक्ष्मवाद, स्थिरता और प्रौद्योगिकी तक। चाहे वह मोनोक्रोम हो इकतब्रोकेड और जमदानी डिजाइनर जोड़ी डेविड अब्राहम और राकेश ठाकोर, कच्छी की कलाकृतियाँ तोरण कलेक्टर सलीम वज़ीर के निजी संग्रह से, 1980 और 90 के दशक में भारत महोत्सव प्रदर्शनियों में प्रदर्शित विरासत बनारसी ब्रोकेड, नीलगिरी के देहाती लोगों की टोडा कढ़ाई, या बेंगलुरु स्थित कलेक्टर डैनी मेहरा के संग्रह से ईरान और इराक के 17वीं-19वीं सदी के कालीन।

कुन्नूर एंड कंपनी द्वारा प्रस्तुत टोडा कढ़ाई के कार्यों की एक श्रृंखला

“आजादी के 76 साल बाद भी, हम अभी भी पहचान के सवालों से जूझ रहे हैं। प्रामाणिकता यह समझने से शुरू होती है कि हम कौन हैं। केवल तभी हम कपड़ा, शिल्प और कला के गहरे मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं – न केवल सौंदर्यशास्त्र, बल्कि वे मानवीय संबंध जो वे बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक कपड़ा क्लस्टर जुड़ने की इच्छा का प्रतीक है; साझा करने के लिए कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं।”अहल्या मत्थान साड़ियों की रजिस्ट्री

पारंपरिक विभाजनों को तोड़ना

वस्त्रों की भावनात्मक अनुगूंज दो कार्यों के संयोजन में देखी गई। नए में पुराण वणकर विश्राम वालजी द्वारा और इंडिगो और लाइट के बीच कपड़ा डिजाइनर चिनार फारूकी के ब्रांड इंजिरी द्वारा। पहला, “हाथ से बुने गए कपास से बुना हुआ एक जटिल टुकड़ा, कला कपास, टसर रेशम, देसी ऊँमेरिनो ऊन, और ऐक्रेलिक यार्न, कच्छ में वालजी परिवार की गहरी जड़ें जमा चुकी बुनाई परंपरा को दर्शाता है”, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकार के चार बेटों में से एक दिनेश कहते हैं, और जिन्होंने इस टुकड़े की बुनाई के लिए 25 दिन समर्पित किए। बगल की दीवार पर, फ़ारूक़ी ने इंडिगो, शीयर के माध्यम से कला और वास्तुकला का संयोजन किया जमदानी पैनल, और एक समसामयिक दृष्टिकोण मेहराब आकृति, पारंपरिक रूप से मस्जिदों की दीवारों पर पाई जाती है।

नए में पुराण वणकर विश्राम वालजी द्वारा

दो स्थापनाएँ – एक शिल्पकार द्वारा, दूसरी एक डिजाइनर द्वारा – विशिष्ट सामाजिक और रचनात्मक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कार्यों की निकटता, विशेष रूप से यह देखते हुए कि फारूकी ने अपने ब्रांड के लिए वस्त्र विकसित करने के लिए वाल्जी परिवार के साथ सहयोग किया है, ने डिजाइनर और शिल्पकार के बीच पारंपरिक विभाजन को तोड़ दिया। “डिजाइनर [who knows how to sell] बाज़ार और शिल्पकार के बीच की खाई को पाटता है, जिसमें अक्सर बाज़ार-सामना करने वाले दृष्टिकोण का अभाव होता है,” दिनेश कहते हैं। फ़ारूक़ी कहते हैं, “डिज़ाइन और शिल्प का विलय होना चाहिए – हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते।”

इंडिगो और लाइट के बीच इंजिरी द्वारा

जैसा कि किष्किंदा ट्रस्ट (जो अनेगुंडी-हम्पी में सांस्कृतिक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है) की संस्थापक शमा पवार बताती हैं, शिल्प-निर्माण का मिथक बदल रहा है। “लोग अधिक स्वतंत्रता ले रहे हैं; यह ऐसी साझेदारियाँ बनाने के बारे में है जो प्रेरणा देती हैं।” उसकी अपनी स्थापना, समय का शटलकेले के रेशे से तैयार किया गया और इल्कल पल्लू सूत, विरासत और भविष्य के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक है।

शमा पवार

एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान

भारत के शिल्प को औपनिवेशिक लूट के अवशेष के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, कथा ग्रामीण और शहरी अभ्यासियों, शिल्प और वाणिज्य और अतीत और वर्तमान के बीच एक गतिशील, चल रहे सांस्कृतिक आदान-प्रदान में विकसित हो रही है। वडोदरा स्थित बोधि डिजाइन स्टूडियो की माला प्रदीप सिन्हा कहती हैं, “मैं सवाल करती हूं कि हमें शिल्प का कितना सम्मान करना चाहिए या इसे समय रहते फ्रीज कर देना चाहिए।” “शिल्पकारों के लिए, यह बाज़ार के प्रति प्रतिक्रिया देने के बारे में है। अगर बदलाव की जरूरत है तो ऐसा ही होगा. तो हम, तथाकथित विशेषज्ञ, एक ऐसी कहानी थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो हमारे अनुकूल है?”

यही सोच सिन्हा में चरितार्थ हुई क्यूआर कोड रजाईपुनर्चक्रित ब्लॉक-मुद्रित स्क्रैप से बनी एक आकर्षक काली और सफेद दीवार। “रजाई बनाना केवल कपड़े को एक साथ सिलने के बारे में नहीं है; यह लोगों को बातचीत, टिफ़िन और विचार साझा करने के लिए एक साथ लाने के बारे में है। वह बंधन सहानुभूति को बढ़ावा देता है – और सहानुभूति के बिना, आप रचनात्मक रूप से काम नहीं कर सकते।

माला प्रदीप सिन्हा की क्यूआर कोड रजाई

असम के धेमाजी में स्थित जागृति फुकन के काम में स्थिरता और समुदाय भी केंद्रीय थे। उसका कपड़ा टुकड़ा, प्रकृति की विरासतउलझे हुए, हाथ से बुने गए मुगा और एरी रेशम की लंबी धागों से निर्मित, विरासत, परंपरा, लोककथाओं और प्रकृति के बीच सहजीवी संबंध को व्यक्त करता है।

जागृति फुकन

कपड़ा और फ़ाइबर-आधारित कला लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल हैं। जैसा कि अहमदाबाद स्थित टीला स्टूडियो के संस्थापक-डिजाइनर अराट्रिक देव वर्मन कहते हैं, वे “इरादे और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की खोज” के बारे में हैं, न कि केवल बाजार के लिए निर्माण कर रहे हैं। “प्रदर्शनियाँ पसंद हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी भारत के विकसित होते वस्त्रों और शिल्पों के लुप्त होने से पहले उनका मानचित्रण करने के लिए ये महत्वपूर्ण हैं,” उन्होंने परिवर्तन को प्रभावित करने और रिकॉर्ड करने में डिजाइनर की भूमिका पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला।

लेखक एक स्तंभकार और आलोचक हैं, जिनका फैशन, कपड़ा और संस्कृति पर गहरा ध्यान है।